HDR съемка

По контровой съемке и ночной съемке
В этой лекции я не смогу объяснить подробно объяснить множество терминов, поэтому договоримся, что вы знаете, что:
«Выдержка», это время в течение которого открыт затвор аппарата
«ISO», это чувствительность фотосенсора
«Диафрагма», это число равное во сколько раз прикрыт объектив
«Кропфактор», это во сколько раз ваш конкретный аппарат имеет сенсор по размерам меньше так называемого «полного» сенсора. Причем не число пикселей, а именно геометрический размер сенсора.
«Фокусное расстояние объектива», это число которое написано на вашем объективе и пока нам достаточно, что чем больше число тем сильнее приближает объектив.
При этом я понимаю, что это не научные объяснения, но сейчас этого достаточно
В этой статье я буду иногда говорить о «маленьких практических хитростях»

Первое что нужно понять это то, что такое динамический диапазон.
Для простоты мы можем принять, что это отношение между самым ярким светом и самым темным, в котором мы можем различать детали и полутона.
И он изменяется в тысячи десятки тысяч раз в природе. Поэтому в фотографии его измеряют в разах (логарифмически). Т.е. так называемые фото ступень о фото ступени отличается в 2 раза.
Каждый прибор и наши глаза имеют разные динамические диапазоны
Например, у монитора самая яркая точка от самой темной отличается в 500 раз, что означает, что он может воспроизвести не более 9 фото ступеней.
А человеческий глаз может различать до 14 ступеней, т.е. динамический диапазон монитора отличается от того, что может различить глаз
14 – 9 = 5 фото ступней или в 32 раза больше чем может воспроизвести монитор
Фотоаппарат в свою очередь может в один кадр тоже записать не более 9 - 10 фото ступеней.
При обычном дневном освещении самая большая разница между яркостью в тенях от яркости на освещенном месте не более чем в 200 – 500 раз и поэтому любой фотоаппарат легко это фиксирует.
Но если вы вышли на ночную улицу, то разница между темным углом и прямым светом от фонаря или Луны будет уже как минимум в 2000 раз или на 11 ступеней.
А часто достигает и 10 000 раз или на 13 ступеней.
Ни для какого фотоаппарата за один кадр это не достижимо и вы часто видели на своих ночных кадрах или все черное или пересвеченые фонари, которые не имеют ни цвета ни полутонов.
То же самое получается, когда вы пытаетесь снимать против Солнца.
Или белое небо и видно все детали внизу или наоборот нормальное небо, но внизу все черное.
А наш глаз нормально различает и то и другое и ночью и при взгляде в сторону солнца (например при закате).
Поэтому наша задача заставить фотоаппарат зафиксировать и детали в тенях и детали в самых ярких участках.
Как было уже сказано, один кадр не может это все запомнить.
Но
Самое большое преимущество фотоаппарата это возможность менять количество записываемого света путем изменения выдержки.
Т.е. если вы увеличите выдержку в 2 раза, то сдвинем диапазон на 1 ступень. Подчеркиваю не увеличим, а сдвинем
Поэтому если вы снимете например 3 кадра, первый из которых имеет в 4 раза (на 2 ступени) большую выдержку, второй имеет нормальную выдержку, а третий в 4 раза (на 2 ступени) меньшую выдержку, то в сумме эти три кадра будут иметь не 9 ступеней, а 9 + 2 + 2 = 13 ступеней. Что вполне хватит для большинства и ночных и контровых кадров.
Этот прием впервые использовали фотографы еще более 100 лет назад, но тогда это нужно было накладывать друг на друга несколько негативов и одновременно их экспонировать.
Сейчас для это есть несколько программ, которые могут это сделать за вас, но с вашей помощью
Таких программ сейчас применяется в основном две
Photoshop и Photomatix

Приложение:
На мой взгляд наиболее эффективный вариант обработки это применение сначала Photomatix Pro, т.к. она лучше ФШ справляется с более чем тремя кадрами работает быстрее и можно последовательно обработать много файлов.
А потом перейти в ФШ в котором уже довести фото «до кондиции»
Photomatix Pro считается одной из наиболее удобных программ для обработки фотографий с широким динамическим диапазоном (HDR-изображений). Разработана французской компанией HDRSoft.
Преимущества Photomatix перед аналогами, а также HDR-функциями Adobe Photoshop - в скорости генерации сводного HDR-изображения и в эффективных механизмах подавления артефактов-призраков.
Photomatix Pro может автоматически создавать изображение с расширенным динамическим диапазоном, (используя для этого EXIF-информацию, записываемую камерой), обрабатывать и комбинировать в одну фотографию любое количество снимков, на которых с разными степенями контрастности снята одна и та же сцена. При этом не происходит потери теней и деталей. В Photomatix Pro имеется шесть способов смешивания нескольких фотографий с последующей пакетной обработкой.
Программа Photomatix Pro предлагает две методики решения проблем, связанных
с возможными потерями детальности в светлых и теневых областях фотографии. -Соединение экспозиций (Exposure Blending): несколько снимков с разной экспозицией объединяются в один с увеличенным динамическим диапазоном. -Тональное отображение (Tone Mapping): детали в светах и тенях восстанавливаются путём создания HDR изображения, которое обрабатывается для подготовки к печати или просмотру.
Рабочий процесс в Photomatix разделён на две части. Вначале, из выбранных пользователем исходных файлов генерируется сводное 32-разрядное изображение с высоким динамическим диапазоном. Оно может быть сохранено в формате RGBE или OpenEXR и вновь загружено в будущем. Затем пользователь выбирает и настраивает режим (алгоритм) тонального преобразования сводного изображения в изображение с нормальным (узким) динамическим диапазоном, которое может быть сохранено в 16-разрядном (TIFF) или 8-разрядном (JPEG) формате.
Если в метаданных исходных файлов содержатся исчерпывающие и непротиворечивые сведения об использованной экспозиции, то Photomatix рассчитывает эксповилку самостоятельно. Если метаданные отсутствуют (использовался объектив, не передающий камере значение диафрагмы) или если они совпадают (используется серия JPG или TIFF-файлов, созданная из единственного RAW-оригинала), то программа оценивает шаг эксповилки и просит пользователя подтвердить её выбор или задать интервал эксповилки вручную.
А теперь практические советы при подобных съемках:
Какой фотоаппарат подходит для подобных съемок?
Ответ
Для контровой съемки подойдет вообще любой фотоаппарат у которого есть режим «Приоритет выдержки».
Какую «Диафрагму» выбрать.
Зависит от объекта съемки но оптимально при ночной съемке диафрагму меньше 5-8 не делать, т.к. нам нужен четкий рисунок.
Какое ISO выбрать.
Тут ответ чуть сложнее. Очевидно, что лучше снимать на низком ISO, а если точнее, то при ISO выше 2500 шумы станут очень заметны и их устранение обязательно ухудшит результат. Поэтому старайтесь никогда не использовать ISO выше 500.
Но «Маленькая хитрость», чем более мелкая структура объекта тем меньше на нем видны шумы, т.е. если вы снимаете деревья, листья и т.п. то можно ISO и 3000, а если снимаете стену, небо или такой же ровный объект, то ISO лучше больше 500 не делать.
Снимать с рук или со штатива?
Какую выдержку выбрать
Формальный ответ звучит так – выдержка должна быть такой, чтобы кадр во время экспонирования не «смазался». А сколько это?
Есть эмпирическое (опытное) правило: выдержка должна быть короче чем «фокусное расстояние» вашего объектива умноженному на так называемый «Кропфактор».
Т.е. если у вас объектив имеет фокусное расстояние 50
Кроппфактор 1,4 (как например в аппаратах Кэнон 50 серии)
То выдержка должна быть короче чем
50 * 1,4 = 70. Ближайшее к этому число 100.
Если при этой выдержке света не хватает, то попробуйте увеличить ISO до 500, если и этого не хватило, то берите в руки штатив или что-то, что может его заменить.
Маленькая хитрость:
Если при съемке включить на фотоаппарате режим «Автоспуск», то это как бы увеличит длину выдержки при которой изображение при съемке не смазывается.
Т.е. в предыдущем примере у нас получалось, что с рук можно снимать при выдержке не длиннее 100, то при включении режима «автоспуск» вы можете снимать качественные кадры и при выдержке 40. А это значит, что можно при снимать при более темном предмете.
Использовать автофокус или ручной фокус.
При ночной съемке лучше использовать «Ручной фокус», т.к. часто при слабом освещении автоматическая фокусировка или не работает или ошибается в выборе фокуса.
Маленькая хитрость
Большинство ночных кадров снимаются при фокусировке «на бесконечности». Самое простое это сделать так.
Наведите фокус на любой яркий предмет на расстоянии более 50 метров. Объектив настроится «на бесконечность». После этого переведите объектив режим «Ручная» и он останется в такой настройке.
После этого наводите объектив на нужный вам предмет.
При съемке со штатива можно выставить выдержку и секунду и больше.
Маленькая хитрость
Многие современные фотоаппараты имеют режим «Вычитания темного фона», которая обычно включается при выдержке длиннее 2 секунд.
Этот режим в несколько раз снижает шумы при ночной съемке.
Поэтому если вы видите, что выдержку нужно ставить 1 секунду, то увеличьте число диафрагмы, чтобы оптимальная выдержка стала больше 2 секунд.
Как выбрать лучшую выдержку и на сколько увеличить ее для съемки «персвеченного кадра» и на сколько уменьшить для «темного кадра»
Есть три принципиально разных способа выбирать это.

Первый способ

для фотоаппаратов в котором невозможно увидеть «Гистограмму яркости» при съемке это нужно посмотреть в описании аппарата. И в котором нет режима «Брэкитинг»
В аппаратах Кэнон Д5, Д7, Д50 и подобных это можно увидеть.
В компактных аппаратах этой возможности нет.
В этом случае поставьте аппарат в режим Ручного управления «приоритет диафрагмы». Установите диафрагму на 5 – 8 (лучше 8)
После этого наведите на объект и запомните ту выдержку которую покажет автоматический выбор выдержки.
После этого переведите в режим «Мануал» и установите в нем то же значение диафрагмы и выдержки и сделайте кадр.
Внимание
При съемке обязательно используйте или «Автоспуск» или дистанционное управление аппаратом, чтобы НЕ касаться аппарата в непосредственный момент съемки
После этого увеличьте выдержку на две ступени вверх и снимите «Пересвеченный кадр»
Затем вернитесь к «Оптимальной выдержке» и уменьшите выдержку на две ступени. И снимите «темный кадр».

Второй вариант,

когда у вас есть режим «Брэкитинг». Таких аппаратов сейчас очень много.
Сначала выставьте те же параметры ISO и диафрагмы как сказано выше, определите «оптимальную выдержку». После этого включите режим «Брэкитинг» на +/- 2 ступени «Брэкетинга» и снимите три кадра в автоматическом режиме.
Третий вариант,
Когда возможно видеть гистограмму яркости при съемке.
Сначала сделайте все как в предыдущих вариантах до момента выбора выдержки, а потом перейдите в режим «Мануал» и глядя на гистограмму яркости уменьшайте время выдержки до тех пор пока из гистограммы полностью исчезнут самые яркие ее элементы и сделайте кадр.
Это будет самый темный кадр. Запомните эту выдержку
Затем увеличивайте время выдержки пока не исчезнут самые темные элементы гистограммы.
Сделайте этот кадр, это будет «пересвеченный кадр». Запомните эту выдержку.
Затем сложите эти числа и поделите пополам.
Это число и будет выдержкой для третьего кадра
Например, самый светлый кадр имел выдержку 10 секунд, а самый темный имел выдержку 2 секунды, то третий кадр должен иметь выдержку
(10 + 2) / 2 = 6 секунд.

Третий способ

будет иметь самый лучший результат.
Маленькие хитрости:
1. Красивые «лучи» вокруг ярких фонарей образуются из-за узкой диафрагмы. Значит если вам НЕ нужны лучи вокруг светящихся точек от фонарей, то расширьте диафрагму. Обычно при диафрагме меньше 5 лучей вокруг фонарей почти нет.
А если вы наоборот хотите сделать красивые длинные лучи вокруг любого фонаря, то увеличьте величину диафрагмы выше 8. Чем больше число, тем длиннее будут лучи.
2. Старайтесь чтобы самые яркие и самые близкие фонари (источники света) были заслонены чем-то, например, деревом, самим столбом фонаря, чем угодно.
Т.к. если свет фонаря будет бить прямо в объектив, то появится много бликов.
3. Если вы используете свой источник света, например, фонарик, фары машины и т.п., который НЕ могут все сразу осветить, то сделайте несколько кадров, каждый из которых «персвечен», но при этом освещая последовательно разные части объекта
А потом при их сложении в одной из описанных выше, программ объект будет одновременно освещен по всем направлениям.
4. Не снимайте ни ночью, ни контровые кадры, при ветре, т.к. в это время колышутся ветки и листья и они будут смазанными при больших выдержках или при сложении нескольких кадров.

Итоговый порядок съемки ночного объекта:
1. Выберите объект съемки.
2. Установите штатив и фотоаппарат, так чтобы он видел все что нужно, но на него не падали прямые лучи от близких фонарей.
3. Наведите аппарат на бесконечность и зафиксируйте это в ручном режиме.
4. Установите ISO примерно 200 - 400 или больше в зависимости от того какой объект снимаете
5. Установите режим «Приоритет диафрагмы» и установите ее значение 5-8 (или если хотите большие красивые лучи то больше 8)
6. Выберите одним из способов три выдержки, сделайте три кадра.
7. Обработайте эти кадры в одной из программ. Или передайте эти кадры для обработки в какую-нибудь лабораторию

Итоговый порядок съемки контрового кадра, почти тот же самый
Единственное отличие, что его можно делать без штатива, а все остальное такое же.
Маленькая хитрость
Если вы хотите, чтобы лучи Солнца были максимально контрастными, то снимайте не поперек этих лучей, а вдоль.